Ремонт компьютера своими руками
Все электронные компоненты имеют срок службы. Он обычно довольно большой, что позволяет устройству работать долгое время. Однако бывает устройство выходит из строя или начинает сбоить. Причин может быть довольно много и чтобы определить причину и отремонтировать устройство, нужны серьезные знания и навыки.
К счастью все не так плохо. Дело в том, что очень распространенной причиной выхода из строя является пробой конденсаторов , который может исправить практически любой человек с более менее прямыми руками. Именно об этой причине мы и поговорим сейчас.
Если компьютер сломался и не загружается или работает, но происходят различные сбои в работе, нужно найти виновника. Как это сделать, несколько выходит за рамки обсуждаемой темы, поэтому будем считать, что неисправный компонент вы уже определили.
Мы будем рассматривать принцип замены конденсаторов на примере видеокарты. Компьютер тормозил и зависал, появлялись артефакты и замирания изображения на мониторе. Видеокарта была извлечена из слота на материнской плате и внимательно осмотрена. На ней отсутствовали сколы, трещины, следы возгорания, но половина конденсаторов была вздута. Опираясь на имеющую информацию, можно с большой долей вероятности утверждать, что замена конденсаторов на новые, полностью восстановит ее работоспособность. Конечно, возможно по мимо них еще что то сломалось, но это менее вероятно.
Видеокарту можно просто отнести в компьютерный ремонт, а можно попытаться отремонтировать самостоятельно, поскольку это не сложно. Электролитические конденсаторы выглядят в виде цилиндров (бочонков) и обычно имеют на торце насечку с различным рисунком. Благодаря ей, когда конденсатор выходит из строя, он не взрывается, а выдавливает торец и он раскрывается, позволяя электролиту увеличится в объеме. Даже слегка вспухший верхний торец свидетельствует о его неисправности и необходимости замены. Однако сложность заключается в том, что иногда он может выдавиться вниз или даже не иметь заметных внешних признаков повреждения.
Здесь речь идет о конденсаторах для навесного монтажа, которые достаточно крупные и их можно паять самым обычным бытовым паяльником даже практически без навыков пайки. За остальные миниатюрные элементы для поверхностного монтажа простому человеку браться без знаний, опыта и оборудования бесполезно.
Наша задача внимательно осмотреть плату и найти поврежденные или подозрительные конденсаторы. На них сверху или сбоку на корпусе должна быть маркировка. По ней в магазине радиодеталей покупается аналог. В данном случае видно, что повреждены 5 конденсаторов — 470 µF 16V и один — 1000 µF 16V. Остальные внешне исправны.
Дальше все просто, в магазине радиодеталей были приобретены 6 конденсаторов с аналогичными параметрами, из видеокарты выпаяны неисправные конденсаторы и на их место впаяны новые. После чего видеокарта полностью восстановила свою работоспособность.
Возможно, стоило заодно заменить и оставшиеся внешне исправные конденсаторы, но пока и так работает. Сложность заключается в том, что достоверно определить исправность конденсатора даже с помощью мультиметра, невозможно без его изолирования от схемы, то есть сначала его надо выпаять, а затем только проверять прибором или просто заменить заведомо исправным. Довольно неудобно, когда их на плате много и нет явно вышедших из строя.
Ответственно заявляем, что для ремонта такого рода в домашних условиях совершенно не требуется разбираться в электронике и быть магистром пайки. Достаточно иметь желание, паяльник, флюс, припой и хотя бы немного прямые руки. Даже если вы никогда ничего не паяли, ваши шансы на успех довольно велики. Как пользоваться паяльником, правильно выпаять старые конденсаторы и впаять новые выходит за рамки статьи. Кто не в курсе, поищите в интернете, там много подробной информации как это правильно делать.
Кто-то может сказать, зачем заниматься такой ерундой, особенно если ты не радиолюбитель. Проще купить новую видеокарту или, в крайнем случае, отдать в ремонтную мастерскую. Тут каждый человек решает для себя сам как поступить, но стоит отметить, что новые конденсаторы в количестве 6 штук обошлись в 21 рубль, а новая видеокарта даже самая дешевая будет стоить около 1000 рублей. Выводы каждый сделает для себя сам, но стоит заметить, что даже если попытка самостоятельного ремонта будет не удачной, это не отразится заметно на вашем бюджете, зато в случае успеха чувство гордости вам гарантированно.
Напоследок отметим несколько моментов относительно электролитических конденсаторов, которые необходимо знать желающим, самостоятельно отремонтировать компьютер дома.
Полярность — конденсаторы имеют плюс и минус и должны устанавливаться строго в соответствии с ней. Минусовой контакт помечен, синей полоской на торце родных конденсаторов на фотографии и знаком минус на боковой поверхности вновь установленных. На печатной плате минусовой контакт закрашен.
Фирма изготовитель — нет нужды искать конденсаторы той же фирмы, достаточно, чтобы они были с аналогичными характеристиками. Так же не стоит покупать продукцию неизвестных производителей, поскольку качество может быть низким.
Напряжение — каждый конденсатор рассчитан на определенное максимальное напряжение, которое указывается в его маркировке. Подбирайте аналог с таким же напряжением или часто советуют ставить несколько больше, чтобы иметь запас. В данном примере конденсаторы на 16 В, а можно было бы поставить например на 25 В.
Емкость — указывается на корпусе и выражается в микрофарадах. Она должна быть такой же, как и у старого, меньше нельзя, но и больше не желательно. В данном примере 470 мкФ и 1000 мкФ.
Размеры — выражается в диаметре и высоте. Стоит помнить о размерах конденсатора, поскольку он может находиться вплотную к другим элементам на печатной плате и просто не поместится, если будет больше по размерам. Особенно внимательным нужно быть, если ставите новый конденсатор с увеличенным вольтажом или емкостью.
Рабочая температура — электронные компоненты в процессе своей работы нагреваются сами и нагревают окружающее пространство. Есть конденсаторы рассчитанные на 85°С и есть на 105°С. В компьютере стоит применять конденсаторы рассчитанные на 105°С, в бытовых устройствах без сильного нагрева можно 85°С.
Вот собственно и все. Теперь вы можете самостоятельно ремонтировать в домашних условиях наиболее распространенную неисправность и не важно, где она случилась, на материнской плате, в блоке питания, в телевизоре или радиоприемнике.
Как заменить конденсаторов видеокарты
Сообщения: 40401
Благодарности: 9260
| Конфигурация компьютера |
| Материнская плата: FJNBB29 |
| HDD: Biostar S100 120g |
| Звук: Realtek ALC269 |
| CD/DVD: MATSHITA UJ8C0 |
| Ноутбук/нетбук: Fujitsu Lifebook AH502 |
| Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112 |
Замена конденсаторов это, пожалуй, самый распространенный вид ремонта, который может выполнить любой, кто знает что такое паяльник и с какой стороны его держать.
Вздувшиеся конденсаторы одна из самых частых причин неисправностей материнских плат, блоков питания, мониторов и видеокарт. Чаще всего этим страдают старые материнские платы (так как на новых платах применяются твердотельные конденсаторы, которые не вспухают, естественно, если они не поддельные), мониторы и блоки питания.
Осмотр конденсаторов является обязательным этапом, при первичной диагностики неисправности.
Как выглядят конденсаторы? Так (бочонки):
У «нормального» конденсатора плоский верх, и снизу он не приподнят от платы
Так выглядит вздутые конденсаторы:
Так-же они могут «пухнуть» только снизу (такие конденсаторы приподнимаются над платой), при этом верхняя честь конденсатора не вызывает подозрений:
Почему они вздуваются?
Основные причины это:
1) Работа в условиях близких к критичным (превышенное напряжение и температура)
2) Работа в цепях переменного тока высокой частоты
3) Плохие блоки питания дающие напряжение с высокочастотной составляющей.
4) Низкое качество самих конденсаторов
Как подобрать конденсатор? Для начала определить номинал вышедших из строя конденсоров. Маркировка почти всегда однотипная. Например конденсатор на 1000 микрофарад 25 вольт:
Лучше всего ставить такие-же по номиналу конденсаторы, однако можно и кое-что менять. Допускается возможность увеличения или уменьшения емкости в пределах +\- 20%, но лучше увеличивать, чем уменьшать (например, было на 1500mF, можно заменить на 2200mF, в крайнем случае на 1000mF)
Напряжение можно брать выше (например, было на 6.3В, лучше менять на 10В). Температуру тоже (например, если было на 85С, лучше менять на 105С). Фирма-производитель не имеет существенной роли, очень желательно не самые дешевые и неизвестные.
Конденсаторы можно соединять последовательно и параллельно. Если соединить последовательно два конденсатора на 10mF\10V получим в итоге 5mF\20V. Если соединим параллельно — получим 20mF\10V
Так-же можно заменить обычные конденсаторы на твердотельные (полимерные) и наоборот. Но с маркировкой твердотельных конденсаторов все несколько сложнее:
Это твердотельные, или полимерные конденсаторы 
Вывод помеченный цветной полоской на корпусе — это «минус»
Напряжение обычно указывается — в случае примера с картинки — слева направо: 6.3V; 20V; 16V
Иногда может применяться кодовая маркировка напряжений. У каждого производителя она своя. В этом случае нужно уточнять характеристики конденсатора по месту покупки или на официальном сайте производителя (обычно для каждой серии конденсаторов есть официальный документ со спецификациями — даташит)
Емкость может указываться либо конкретно (как на картинке — 820mF; 56mF; 47mF) либо определяется по коду. Отличить кодовую маркировку от не кодовой легко — при кодовой маркировке последнее число всегда больше нуля. В случае кодовой маркировки емкости последнее число в коде означает количество нулей. Т.е при коде 821 имеем 82 и один ноль, то-есть те-же 820mF.
Пример. На фото два конденсатора. С кодовой маркировкой емкости (справа) и непосредственной (слева) . Оба конденсатора на 560mF и напряжение 6.3 и 6V соответственно: 
Так-же, при цифро-буквенной маркировке, буква следующая за емкостью означает напряжение. Маркировка выглядит так: 
Пример: 
(22 мкф 35В) 
(10 мкф 6.3В)
Остальные коды на корпусе конденсатора означают различные физические параметры — высоту, диаметр тип примененного диэлектрика и прочее. Так-же могут быть закодированы допустимые отклонения характеристик от заявленных. Особой ценности данные коды не представляют, поэтому не буду перегружать тему таблицами. Для желающих углубиться в тему — букварь. Маркировка полимерных (твердотельных) конденсаторов у разных производителей может отличаться, но самые важные параметры — емкость, напряжение и полярность, в основном всегда маркируется одинаково. В случае сомнений — нужно уточнять параметры конденсаторов по месту покупки или на сайте производителя.
Важно. При замене конденсаторов обязательно соблюдать полярность. «Минус» на конденсаторе всегда помечен:
На плате тоже обычно полярность отмечена:
В данном случае область отмеченная белым — минус конденсатора. Плюс соответственно не закрашен и отмечен символом «+»
Однако, на некоторых платах Asus встречается другая маркировка полярности — когда закрашенная область это плюс «+», а не закрашенная — минус «-«
В данном случае, так как нет даже нет символов «+\-» нужно ориентироваться по положению конденсатора, который выпаивается. Новый впаять так-же. Или пометить на плате маркером полярность установленных конденсаторов ориентируясь по обозначению полярности на самих конденсаторах.
На материнской плате расположены целые «батареи» конденсаторов:
Если вы обнаружили, что часть из них вздулись, а часть — нет, то рекомендуется менять ВСЕ, так как остальные на подходе, и обычно, вскоре тоже вздуются.
Видеоурок по замене конденсаторов
Пошаговое руководство по замене конденсаторов
По производителям конденсаторов от rom.by: Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов
Справочник по производителям от wasp.kz: 1, 2, 3
Выпаивать можно обычным паяльником на 40 ватт. При пайке применять обычный припой и канифоль. Остатки канифоли смыть спиртом. Длинные выводы с обратной стороны платы после пайки обрезать.
Последний раз редактировалось WSonic, 13-05-2019 в 21:50 . Причина: Перезалил фото
