Замена задних колодок на тигуане с электронным ручником без компьютера своими руками

Замена задних колодок и отключение функции сушки

Пока менял сайлентблоки, заметил можно сказать отсутствие задних колодок, решил сразу их тоже заменить, тем-более бывший хозяин отдал комплект новых передних и задних колодок корейской фирмы HI-Q.

Перед заменой задних колодок нужно перевести ручник в сервисный режим с помощью диагностики, это нужно для того, чтобы штоки электромоторчиков ручника отошли от поршеньков и тем самым позволив без проблем вдавить поршеньки в цилиндры.

Подключаем компьютер, вкл. зажигание, выключаем клавишей ручник (снимаем с ручника, если стоит на ручнике), запускаем программу Вася диагност или VCDS, заходим в 53 блок (53 — Parking Brake). Выбираем Базовые настройки (Basic Settings — 04). Вводим группу 007 (Group 007) и справа вверху жмём выполнить.Несколько секунд слышим от задних суппортов звук работы моторов, которые разводят колодки.

Далее утапливаем поршеньки, смазываем направляющие и меняем колодки.

После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводим группу 006 и жмём GO. Опять сзади слышим звук работы моторов суппортов (это они сжимают колодки).

И последнее, в том же 53 блоке в Базовых настройках заходим в группу 010 (это адаптация колодок). Секунд 30 они сзади пыхтят, работают, потом успокаиваются. ВСЁ! Выходишь из блока 53, выкл. зажигание. Адаптация колодок закончена, ручник должен работать в штатном режиме.

С завода включена функция сушки колодок при взмахе дворников, я решил её отключить.

Подключаем опять Васю диагноста, вкл. зажигание, заходим в 03 блок — Электроника тормозной системы, выбираем раздел Адаптация и выбираем 55 канал. У меня была включена аж 2 ступень, в поле Новое значение вводим 0, жмём тест и сохранить, функция отключена.

Источник

Своими руками: меняем задние тормозные колодки (1.4TSI)

SauberF1

Комплектующие (PR-1KU, 2EM):

  • 1 комплект тормозных колодок для дисковых тормозов – 3Q0698451F или 3Q0698451D (по каталогу отличаются страной назначения, вторые – для Северной и Южной Америк, я взял именно их, т.к. были у продавца, хотя пробиваются по ВИНу первые – с буквой «F»).

Инструмент:

  • Ключ с битой с шестигранником на 7 мм
  • Динамометрические ключи (с диапазонами, включающими значения 35 и 140 Н·м)
  • Устройство для возврата поршня в исходное положение VAG T10145 или АвтоDело 40402, или Дело техники 820001, или аналогичное
  • Устройство для прокачки тормозов или шприц (вполне достаточно на 10 мл) и тара (бутылка или канистра) для тормозной жидкости
  • Диагностический адаптер (например, VAS 5054A + ODIS)
  • Противооткатные упоры
  • Защита лица и глаз (работа с пружиной)
  • Перчатки резиновые/тканевые
  • Очиститель тормозов (например, быстрый очиститель Liqui Moly 1900)
  • Щётка
  • Ветошь/салфетки из нетканого материала (рулон)

Общие замечания:

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром поршня 42 мм, диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.

Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.

Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.

Тормозные колодки направленные (!). Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, ATE), на каждой из колодок будет стрелка с направлением вращения тормозного диска при движении машины вперёд. Изначально я этому не придал значения и только когда уже закончил одно колесо и приступил ко второму, увидел эту самую стрелку направления. Таким образом, все четыре колодки в комплекте, как бы, разные – две с пружинами (внутренние) и две без пружин (наружные) и все с указанным направлением.

Якобы такая направленность помогает избежать скрипов и посторонних звуков, возможно, это также как-то обусловлено конструкцией поджимных пружин. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. В итоге я всё поставил правильно, поэтому, что будет в случае ошибки, сказать не могу.

Кроме стрелок, на колодках (например, у других производителей) может быть серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд.

Толщина накладок на новых колодках 11 мм.

Вам понравится:  Как рассчитать длину антенны для передатчика

Датчиков износа на задних колодках нет.

Предел износа накладок 2 мм (без учёта задней пластины, на рисунке – величина «а»). Определяется визуально через отверстия в колёсном диске при помощи зеркальца и фонарика, либо с демонтажом колеса.

Монтажное положение многорычажной подвески

1 – тормозной суппорт; B – многорычажная подвеска

Если колодки планируется использовать повторно, необходимо отметить их расположение, чтобы установить их обратно на прежнее место, иначе эффект торможения будет неравномерным.

Не отсоединять разъёмы двигателей стояночного тормоза.

Электромеханический стояночный тормоз не задействован.

Если работать планируется на домкрате, то обязательно подложить противооткатные упоры под оба передних колеса в обоих направлениях, потому что «паркинг» не фиксирует машину жёстко аналогично ручнику. Сам я, например, при замене колёс никогда не пользуюсь упорами, но тут другой случай – их применение обязательно, если машина стоит на земле!

Снять колеса задней оси.

Поршни электромеханического стояночного тормоза необходимо переместить назад с помощью диагностического прибора автомобиля. Я делал это при помощи ODIS – там в ведомых функциях 03 блока (тормозная система) есть соответствующая программа, всё просто и понятно. Насколько я знаю, VCDS aka «Вася диагност» тоже прекрасно справляется с этой задачей, как и другие адаптеры.

Перед тем, как установить поршни в исходное положение, необходимо удалить тормозную жидкость из бачка с тормозной жидкостью. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызывать повреждения.

Насколько я понимаю, непосредственно поршни диагностическим адаптером не разводятся, а отводится только «внутренний» толкатель. Но на всякий случай перед процедурой я откачал некоторое количество, это так или иначе всё равно придётся делать, когда поршни будут вдавливаться уже механически.

Отвести поршни назад с помощью диагностического прибора автомобиля.

Внимание! Опасность травмирования из-за натянутой удерживающей пружины. Удерживающая пружина может выскочить и вызвать травмы глаз и кожи.

Это разумное предупреждение из официального руководства, однако данная пружина, на мой взгляд, особо никуда выстрелить не может. Но лучше перестраховаться и использовать средства защиты – как минимум, очки.

Держать удерживающую пружину одной рукой.

Вынуть стопорную пружину 1 тормозных колодок из тормозного суппорта – стрелка с помощью отвёртки А. Другой рукой взяться за удерживающую пружину.

Снять заглушки – стрелки. Заглушки, если что, это – маленькие пластиковые грибки на конце резинки, а не сама вся резинка. Особенно легко снимаются, если поддеть отверткой.

Отвинтить оба направляющих пальца от тормозного суппорта с помощью головки с шестигранником на 7 мм.

Тут надо отметить, что доступ к этим винтам не очень удобный, особенно к верхнему, рядом с которым лежит тормозная трубка, да ещё и в дополнительном резиновом кожухе. Так что запасайтесь удлинителями и ключами разного калибра на всякий случай. Ещё один нюанс: в наборах шестигранная бита на 7 мм обычно уже идёт в линейке увеличенных – под квадрат 1/2″, что ни разу не упрощает задачу и тяжело в первую очередь именно с верхней направляющей.

Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его тросом А, чтобы вес тормозного суппорта не давил на тормозной шланг и не повредил его. Во время демонтажа суппорта – убедиться, что направляющие пальцы полностью выкручены и их резьбовые концы вышли из отверстий в направляющей скобе, не мешая суппорту.

По факту там особой свободы шланг и провода от датчика АБС и стояночного тормоза не дают, так что подвязывать ничего не обязательно, можно просто положить суппорт на продольный рычаг, он там будет надёжно зафиксирован без избыточного натяжений шланга и проводов.

Обратить внимание на настройку поршней с помощью диагностического прибора автомобиля! Толкатель стояночного тормоза в поршне установлен без жёсткого зацепления. Это означает, что поршень можно только выталкивать, но нельзя втягивать. Втягивается только сам толкатель.

Поэтому после освобождения поршня с помощью диагностического прибора автомобиля необходимо толкнуть поршень назад с помощью приспособления 1 (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно). Не забываем перед этим откачать немного тормозной жидкости, если не сделали этого ранее.

Снять тормозные колодки 2 и 3.

Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли от тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких. Возможно нарушение дыхания. Никогда не продувайте тормозную систему сжатым воздухом!

Вам понравится:  Зарядное устройство для аккумулятора с переключателем

Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей скобе, удалите коррозию. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.

Вставить тормозные колодки 2 внутрь и 3 снаружи в направляющую тормозов. С пружиной – внутренняя. Не забываем про направленность колодок. В руководстве упоминаний литиевой смазки нет, но поскольку у меня она была, я места контакта колодок с направляющей скобой смазал – G052150A2.

Закрепить тормозной суппорт. Момент затяжки направляющих – 35 Н·м.

Тут лично меня ждало некоторое разочарование. Вообще, значение момента само по себе немного дурацкое, т.к. часто ключи до 30 и от 40 Н·м, что и было у меня. Но это только полбеды. Главное – подлезть нормально с динамометрическим ключом туда почти нереально, по крайней мере при работе на поддомкраченной машине. Так что тупо тянем со всей дури, если тоже подлезть не удалось.

Вставить заглушки – стрелки.

SauberF1

Вставить стопорную пружину тормозных колодок в отверстие тормозного суппорта – стрелка. Пружина поджимает суппорт к скобе – вставить неправильно трудно, но возможно, нужно обратить внимание, чтобы уши по краям зашли за выступы на направляющей скобе. Ну и не забываем про безопасность – использовать защиту глаз и делать аккуратно, чтобы ничего никуда не отскочило.

Убедиться, что удерживающая пружина правильно сидит в отверстиях на суппорте тормоза.

Если какие-либо детали повреждены, то их лучше заменить. Направляющий палец – 251615219; пружина – 8V0615269; 1 комплект направляющих втулок – 8V0698647 (включает только резинки и грибковые заглушки по 2 шт.).

После того, как поршни подвинуты с помощью диагностического тестера автомобиля, необходимо выполнить базовую настройку тормозной системы.

Это выдержка из официального руководства, но я никакой базовой установки не производил, а лишь вернул поршни в исходное положение при помощи той же ведомой функции, что и разводил их. Думаю, этого достаточно, никакие дополнительные действия не требуются, ошибок нет.

Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.

Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.

Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.

После замены тормозных колодок проверить уровень тормозной жидкости. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).

Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Обязательно нужен диагностический адаптер. Необходимо фиксировать машину, чтобы не укатилась. Опять же я разочарован, что в официальном руководстве нет ни слова про направленность колодок. Не знаю, насколько это важно, но нужно делать правильно – обратите на это внимание. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое. В случае с задними колодками данные проявления окажутся по естественным причинам менее яркими, чем в случае с передними, но гусарствовать первое время в любом случае не стоит.

Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.

Источник

Замена задних колодок Фольксваген Тигуан

Итак, вам понадобилась замена задних тормозных колодок Тигуан. Начнем с того, что Фольксваген данную запчасть не производит, на авто он устанавливает задние колодки от TRW. В зависимости от того, какой бюджет вы готовы заплатить за безопасность, колодки на Тигуан выбираются или оригинальные, или неоригинальные. Но и те, и другие, в данном случае – сторонних производителей.

К замене тормозных колодок на Фольксваген Тигуан, в том числе, задних, следует относиться серьезно. Поэтому, если вы не относите себя к экспертам, лучше доверить это знающим людям в автосервисе. Помните, что нормальная работа тормозной системы выступает гарантией безопасности не только водителя, но и пассажиров, а также пешеходов.

Когда нужно менять колодки на Тигуане

Замена задних колодок на Volkswagen Tiguan производится согласно плановому техосмотру авто, соответственно – согласно рекомендациям автоконцерна.

Вам понравится:  6es7321 1bh02 0aa0 схема подключения

Но некоторых сдерживает стоимость ежегодного техобслуживания, а кто-то просто умелец на все руки, поэтому хотел бы и здесь их приложить с пользой, и заменить колодки самостоятельно. Как в этом случае понять, что пришла пора их замены? А подскажет это датчик износа колодок. Но можно ориентироваться и на пробег авто, который для данного случая должен быть в районе 40-50 тыс. км.

Однако, учитывая особенности эксплуатации, а их в нашей стране нельзя приравнивать к тем, что учитывает производитель, то есть европейские, то есть еще один, самый точный ориентир – это толщина фрикционной накладки. Она должна быть не более двух-трех миллиметров. Но, так как разбирать авто ради такого метода контроля износа нецелесообразно, ориентироваться нужно на датчики износа. Как правило, задние тормоза служат дольше, чем передние, что тоже следует учесть при определении срока замены.

Какие колодки выбрать

Какие колодки на Tiguan лучше? Как мы уже выяснили, таковыми следует считать оригиналы. Но среди них тоже есть те, что категоризирутся, как более лучшие, и те, что считаются «не очень». Чтобы выбрать задние колодки тигуан на замену нужно знать ViN код авто и номер имеющихся «родных» колодок.

Оригиналы

Не секрет, что стоимость оригинальных запчастей, в том числе и колодок, намного выше. Плюс она зависит от конкретного производителя. Если же экономия для автомобиля неуместна, то лучше использовать то же самое, что стояло ранее. Есть еще те же TRW, однако продаются они под брендом VAG, и это тоже оригинальные колодки.

Аналоги

Среди аналогов выбора больше. Это задние тормозные колодки от Bosh, Ate, Brembo, Remsa. В крайнем случае, можно даже FENOX. Нареканий неоригинальные колодки данных производителей у автовладельцев не вызывают, характеризуются умеренным сроком эксплуатации, хорошо тормозят и не скрипят.

Пошаговое руководство по замене

Так как стоимость замены колодок на Тигуан нередко выше цены их самих, а работы там – на полчаса, многие пытаются сэкономить.

Однако если вы ранее этого никогда не делали, то, прежде чем заменять колодки на Volkswagen Tiguan собственноручно, хорошо подумайте.

Для проведения работ по замене задних колодок tiguan понадобятся не только обычные, которые есть практически у каждого автомобилиста, но и «необычные» инструменты.

Дело в том, что у Тигуана есть особенность замены колодок. Нужен специфический инструмент – VCDS – для разблокировки электронного ручника. Также понадобится ключ (рожковый или разводной) на 13 и на 15 (обязательно с узкими губками, но если нет такого, то можно сточить обычный), «раздвигалка» для цилиндра и домкрат.

Ставим авто на ровной площадке на передачу, убрав с ручника. На параллельной стороне от той, где производится замена, лучше что-нибудь подложить под колеса. Затем следует перевести ручник в сервисное положение.

Подключаем ноут, включаем зажигание, после чего можно будет выключить кнопкой ручник и запустить VDSC, зайдя в 53 блок, где выбираются базовые настройки и вводится группа 007. Справа вверху нажмите на «выполнить», после чего колодки практически сразу разведутся.

Ослабляем винты колеса, после чего полностью его откручиваем и снимаем. Откручиваем болты с внутренней стороны тормозного механизма, придерживая гайки на суппорте.

После этого можно точно узнать степень износа. При этом внутренняя и внешняя стороны колодки чаще всего стерты неравномерно.

  • 13-м ключом откручиваем, 15-м придерживаем (разводной, сточенный), затем нужно осторожно выдвинуть скобу суппорта с цилиндром, стараясь не натягивать провод ручника и тормозной шланг.
  • Некоторые рекомендуют поместить суппорт на рычаг подвески, или вовсе подвесить его на проволоке.
Замена задних колодок VW TIGUAN

Источник

Оцените статью
Частотные преобразователи
Adblock
detector