Как наматывать проволочный резистор

Как наматывать проволочный резистор

Если вам нужен резистор с низким сопротивлением или резистор с температурным коэффициентом сопротивления + 0,393% / ° C, его достаточно легко сделать из провода.

Если просто возьмете резистор и намотаете на него моток проводов, то получите что-то с неким сопротивлением, но это также будет довольно хороший дроссель. Использование метода намотки, показанного ниже, приведет к низкой индуктивности резистора. Превращение провода в витую пару обеспечивает лучшее соединение между проводами, тем самым обеспечивая более низкую общую индуктивность.

Имя файла: 9572887 (2).jpg — Размер: 18.54 KB — Загружен: 02-09-2021, 10:07 — Просмотров: 225x»> Метод, применяемый в приведенном примере, может быть расширен до широкого диапазона значений сопротивления. Хотя вы можете получить заданное сопротивление между коротким тонким проводом и длинным толстым, следует помнить о двух вещах:

длинные толстые провода будут иметь более длительную постоянную времени, что может быть значительным фактором, в зависимости от области применения, а длинные тонкие имеют более низкие токи плавления.

После сборки проверили индуктивность на цифровых измерителях индуктивности, оба из которых имеют разрешение 100 наногенри, и не увидели индуктивности вообще. Индуктивность аналогичного токового шунта на 1,0 Ом оказалась немного больше 2 микрогенри, поэтому, исходя из этого, индуктивность этого шунта, составляющая 1/100 длины провода, должна была быть действительно очень маленькой.

Проверка с помощью цифровых вольтомметров с разрешением 0,1 Ом подтвердила, что сопротивление находится в районе 0,1 Ом, а характеристики в цепи являются дополнительным подтверждением того, что значение приемлемо для использования в схеме.

Источник

Как намотать проволочный резистор

При ремонте теплоизмерительных и электроизмерительных приборов, а также электронных регуляторов часто приходится наматывать проволочные резисторы. Они должны иметь бифилярную безындукционную обмотку из манганинового провода .

Манганин , в отличие от многих других сплавов, обладает свойством изменять свое электрическое сопротивление с течением времени, причем оно постепенно уменьшается иногда до 1 % от первоначального значения. Такое явление называют естественным старением .

Это свойство у манганина проявляется каждый раз при так называемом наклепе, возникающем в результате процесса изготовления манганиновой проволоки или при ее намотке, а также при вырубке или гибке пластин шунтов, когда повышается твердость манганина и его удельное сопротивление.

В дальнейшем происходит самопроизвольное снятие наклепа и в манганине появляются другие структурные изменения, вызывающие не уменьшение, а увеличение сопротивления. Однако полной компенсации изменений сопротивления не возникает и результирующее сопротивление все же оказывается меньше начального на значение, не превышающее 1%.

Если не подвергнуть намотанную манганиновую проволоку искусственному старению, то это может привести к изменению показаний измерительного прибора, например электронного уравновешенного моста или потенциометра, превышающему предел допускаемой погрешности прибора.

С целью искусственного старения манганиновой проволоки все катушки с вновь намотанной проволокой, а также шунты нагревают и выдерживают при повышенной температуре или подвергают многократным нагревам с последующим охлаждением.

Намотанный во время ремонта проволочный резистор после осуществления процесса старения, т. е. резистор с состаренным манганином, надо брать в руки исключительно за щечки каркаса, но не за обмотку, так как нажим пальцев на проволоку может случайно «снять» старение.

По этой же причине с целью крепления нельзя затягивать состаренную манганиновую проволочную обмотку изоляционной пленкой, т. е. нельзя предпринимать действия, способные привести к нарушению структуры манганина, образовавшейся при искусственном старении.

Вам понравится:  Нужна ли силовая розетка под духовой шкаф

При намотке резистора применяют однотипный с удаленным (по диаметру и изоляции) провод, в противном случае (при отсутствии однотипного) определяют расчетом диаметр провода и число витков, которое необходимо намотать на каркас.

При расчете ставят два условия :

мощность, рассеиваемая на проволочном резисторе с добавочным сопротивлением , не должна превышать 0,05 -0,10 Вт на каждый квадратный сантиметр охлаждающей поверхности, с тем чтобы нагрев резистора протекающим по нему током был в допустимых пределах;

падение напряжения на добавочном резисторе не должно быть более 100 В, с тем чтобы исключить возможность пробоя изоляции между витками при бифилярной намотке .

Бифилярная намотка проволоки на каркас

Намотку ведут виток к витку двумя сложенными вместе и сматываемыми одновременно с двух катушек проводами. Концы этих проводов припаивают к контактам корпуса и начинают намотку, ориентируясь на показания счетчика оборотов.

Сопротивление наматываемого провода на 1 — 2% должно превышать номинальное значение, с тем чтобы после проведения искусственного старения манганиновой проволоки, когда ее сопротивление уменьшится, было бы удобно подогнать значение сопротивления резистора к номинальному.

По окончании намотки концы обоих проводов очищают от изоляции и паяют припоем ПСр-45 или ПОС-40 с флюсом ЛТИ-120. Место спая покрывают изоляционным лаком 321-В или 321-Т и изолируют лакотканью, после чего в целях повышения механической и электрической прочности, влагостойкости и нагревостойкости манганиновую обмотку резистора пропитывают водоэмульсионным лаком 321-В или 321-Т.

Водоэмульсионный лак 321-В или 321-Т. Состав: 5,0 кг лакоосновы 321-В, 0,05 кг аммиака 25 %-ного, 0,07 кг смачивателя ОП-10, 8,00 л воды дистиллированной.

Способ приготовления: отвешивают лакооснову и подогревают до З0 — 40°С, после чего добавляют смачиватель ОП-10 и тщательно перемешивают; отмеривают воду, подогревают ее до 40 — 50°С и вводят в нее аммиак; третью часть приготовленной таким образом аммиачной воды добавляют в лакооснову со смачивателем, после чего тщательно перемешивают образовавшуюся смесь до получения сметанообразной массы. Вливают полученную смесь в эмульгатор, в качестве которого применяется сосуд с мешалкой, включают мешалку и перемешивают 5. 10 мин, после чего добавляют в смесь еще одну треть аммиачной воды и перемешивают смесь еще 8. 10 мин; вводят в смесь оставшуюся аммиачную воду и охлаждают полученный лак до комнатной температуры, после чего фильтруют через один слой марли или бязи.

Вязкость полученного лака должна составлять 12 — 15 с по вискозиметру-воронке с диаметром сопла 4 мм.

Содержание аммиака должно быть не менее 0,18%. Срок годности лака не более 20 дней. При хранении лак дает осадок. Перед использованием лак перемешивают и фильтруют.

Более стойкий в тропических условиях лак 321-Т имеет такой состав: 5,00 кг лакоосновы 321-Т, 0,20 кг 25%-ного аммиака, 0,06 кг смачивателя ОП-10, 7,00 кг воды дистиллированной.

Применение: помещают катушку с обмоткой в сушильный шкаф и при (120 ± 10) °С прогревают в течение двух часов, после чего вынимают катушку из сушильного шкафа и переносят в шкаф с температурой 60 °С, где выдерживают в течение одного часа; погружают катушку с обмоткой в ванну с пропиточным лаком 321-В или 321-Т и выдерживают в течение 20 — 30 мин до прекращения выделения из обмотки пузырьков воздуха. Удаляют катушку из ванны и в течение 10 — 15 мин дают стечь лаку с обмотки в ванну. Промывают контакты водным раствором смачивателя ОП-10, протирают их марлей, сушат на воздухе 15 мин, покрывают лаком и сушат 60 мин.

Вам понравится:  Zz 31107 812020 схема подключения

С целью старения манганина помещают резистор в сушильный шкаф, где выдерживают при температуре (120 ± 10) °С в течение восьми часов, затем удаляют резистор из шкафа и охлаждают в течение двух часов в комнатных условиях, после чего еще семь раз нагревают и охлаждают резистор.

По окончании этого циклического температурного старения выдерживают резистор при комнатной температуре не менее четырех часов, измеряют его сопротивление и подгоняют его значение к номинальному. После пайки проводов очищают место пайки от флюса с помощью кисточки, смоченной спиртом (не бензином!), покрывают место пайки лаком 321-В или 321-Т и изолируют лакотканью. Обертывают обмотку кембриковым полотном, осторожно проклеивают его клеем БФ-2, на полотно приклеивают ярлык с обозначением сопротивления обмотки, числа витков, диаметра и марки провода.

Для измерительных приборов классов точности 1,5 и 2,5 допускается применять константановую проволоку вместо манганиновой, однако такой замены следует по возможности избегать.

Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Как сделать самодельный низкоомный резистор, электрическое сопротивление своими рукам.

Порой возникает необходимость в намотке самодельного резистора на достаточно малое электрическое сопротивление, порядка 0,1-1000 ом. Допустим в моем случае мне нужен был низкоомный резистор аж на 0,1 ом, это мало, и даже очень мало. Он должен стоять на схеме электронной нагрузки в эмиттерной цепи мощных силовых транзисторов, для снятия тока на отрицательную обратную связь, что была на операционном усилителе. Ехать на радиорынок из-за одного резистора как-то было лень. Мне проще было самому намотать нужное сопротивление своими руками поверх обычного резюка, с большим сопротивлением. В этой статье я расскажу о некоторых тонкостях и нюансах, касающиеся процесса этой самой самодельной намотке.

Видео по этой теме:

Итак, в роли каркаса мы будем использовать обычный резистор, подходящей мощности и размеров, зависящие от длины и диаметра провода, что будем на нем мотать. Начать нужно именно с определения электрической мощности. Чтобы ее узнать нужно просто напряжение в вольтах (то, что будет оседать на этом резисторе при работе схемы) умножить на ток в амперах (который будет протекать через него). Получим мощность в ваттах. Допустим в моем случае (в моей схеме электронной нагрузки) через резистор будет протекать ток до 10 ампер. Напряжение, которое будет на нем оседать до 0,5 вольт. Значит я 10 умножаю на 0,5 и получаю 5 ватт. Следовательно, я должен взять постоянный резистор с мощностью не менее 5 Вт.

Теперь нужно определиться с длиной и диаметром провода, который буду мотать на этом 5 ваттном резисторе, чтобы получить нужное сопротивление. От диаметра зависит сила тока, которую мой самодельный резистор может через себя пропустить без особого нагрева этого провода. Чтобы узнать зависимость силы тока от диаметра провода можно воспользоваться простой формулой, приведенной ниже:

Длину медного провода, для получения нужного сопротивления, можно вычислить по следующей формуле:

Но, вот когда дело имеешь с очень маленьким сопротивлением (как в моем случае 0,1 ом), то длину пожалуй лучше определить практическим путем. То есть, беру, например, один метр нужного по диаметру провода и обычным мультиметром измеряю его сопротивление. Ну, а далее уже по пропорции можно легко найти нужную длину, зная что 1 метр провода равен определенному значению сопротивления. Или совсем просто, если сопротивление в этом метре больше нужного, постепенно начинаем откусывать от провода лишнии куски. Проводим измерения. Опять откусываем. Опять измеряем. И так до тех пор, пока не останется кусок провода с нужным сопротивлением.

Вам понравится:  Как самому выставить антенну триколор тв на спутник

Для тех кто не знает – чем длиннее провод, тем больше будет его сопротивление, а чем толще этот провод, то наоборот, его сопротивление будет меньше. Исходя из этого можно понять, если мы возьмем слишком толстый провод (больше чем нам нужно по максимальному току), то для получения нужного сопротивления нам нужно будет увеличить длину этого провода. Это приведет к использованию излишнего количества провода, который может плохо помещаться на каркасе резистора. Так что не стоит использовать слишком толстый диаметр провода. Подбирайте его ровно столько, сколько необходимо для получения нужного тока, проходящего через него.

Итак, мы имеем нужный постоянный резистор, с определенной мощностью, что будет использоваться в роли намоточного каркаса. И имеем нужный кусок намоточного провода, с подходящим диаметром и длинной. Теперь можно приступить к самой намотки провода на резистор. Но, есть одно значительное НО! Мотать провод обычным образом – провод наматывается в одном направлении, не совсем верно. Как известно, любая катушка (намотанная таким образом) обладает не только активным сопротивлением, но еще и индуктивностью. Индуктивность же, в свою очередь, имеет следующий эффект – после резкого снятия напряжения с катушки на ее концах образуется ЭДС (электродвижущая сила) индукции.

То есть, когда мы намотаем катушку на резистор и поставим его в схему, то при скачках напряжения или его снятия с этого резистора на нем будет образовываться всплески напряжения, которые по своей амплитуде могут превышать напряжение питания, аж в несколько раз. Эти скачки, помимо прочего, будут иметь обратную полярность, относительно источника питания. Такой вот нехороший процесс может крайне негативно влиять на другие элементы электронной схемы, особенно чувствительны к таким скачкам напряжения маломощные полупроводники (диоды, транзисторы, тиристоры, стабилитроны, микросхемы и т.д.). В лучшем случае схема может давать сбои, работать с отклонениями, ну, а в худшем такие всплески напряжения могут вовсе вывести определенные узлы схемы из строя.

Чтобы такого не происходило самодельные резисторы, которые наматываются проводом, нужно мотать иным образом. Мы берем имеющийся провод (изолированный, естественно), его концы припаиваем к выводам резистора (что служит у нас корпусом). Далее слаживаем этот провод вдвое и сразу двумя проводами начинаем намотку на каркас. Что произойдет в таком случае, при такой намотке? Дело все в том, что когда ток течет в одном направлении, по одному из сложенных вместе проводов, его электромагнитные поля имеют одно направления вращения. Когда же ток возвращается по другому проводу, его электромагнитные поля имеют противоположное направления движения. В результате одно направление поля компенсируется другим. В итоге мы имеем только активное сопротивление в самодельном резисторе, индуктивность же в таком случае будет равна нулю. И никаких всплесков напряжения, идущих от катушки резистора, в схеме уже не будет. Вот в принципе и все, что касается темы намотки низкоомного резистора своими руками.

Источник

Оцените статью
Частотные преобразователи
Adblock
detector